Riannek

Anden 2010

Riannek — 2010-09-08T11:32:59Z

Find the cat!

Riannek — 2010-09-07T10:07:10Z

...in Antofagasta war ich nur aus einem Grund: um wieder nach Hause zu fliegen.

San Pedro de Atacama

Riannek — 2010-09-01T18:22:58Z


San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama ist eine kleine Oase im Herzen der trockensten Wüste der Welt. Staubige Gassen mit braunen Adobemauern, über die in den Innenhöfen wachsende Bäume ragen. Tagsüber ein verschlafenes Dorf, doch Nachmittags füllen sich die Gassen mit Touristenmassen und den hippiesk angehauchten Bewohnern, die versuchen, den Menschenstrom in ihr jeweiliges Restaurant oder Reisebüro umzuleiten. Im Osten von San Pedro ragen die Anden auf, ein Vulkan direkt neben dem anderem: darunter der perfekt symmetrische Licancabur, etwas weiter dampft der sehr aktive Laska vor sich hin und ganz im Süden ist sogar die Spitze des Llullaillaco, des hoechsten in historischer Zeit ausgebrochenen Vulkanes zu erahnen: erstaunlich, wie weit man hier sehen kann. Südlich von San Pedro liegt der Salar de Atacama, eine riesige Salzfläche, aber nicht so weiß und rein wie der von Uyuni: Tonpartikel geben ihm eine rötlichbraune Färbung.


Salar de Atacama


Flamingos in einem Tümpel auf dem Salar de Atacama

Unmittelbar westlich befindet sich die kleine Cordillera del Sal, spektakuläre aufgebrochene Falten aus Salz und Tonstein, wie das Valle de la Luna und das Valle de la Muerte. Mehrmals leihe ich mir ein Mountainbike aus, um all die spektakulären Aussichtspunkte abzuklappern. Vor allem bei Sonnenuntergang, wenn tiefe Schatten in den Schluchten zwischen merkwürdig geformten Hügeln und Sanddünen liegen und die Anden im Hintergrund pink aufleuchten sieht die Landschaft vollkommen surreal aus. Hier versuche ich mich auch im Sandboarden, aber mit dem Kurvenfahren klappt es nicht so recht...


Valle de la Muerte


Valle de la Muerte


Valle de la Luna


Licancabur vom Valle de la Luna

Eine Tour bringt mich zum Geysir Tatio, um 4 Uhr morgens geht es los, um das große in über 4000 m Höhe gelegene Geothermalfeld kurz vor Sonnenaufgang, während der kältesten Zeit zu sehen. Die Fumarolen und Geysire sind um diese Zeit zwar nicht aktiver (wie manchmal behauptet wird), aber durch die Kälte kondensiert mehr Wasserdampf zu weißen Wölkchen. Einer der Geysire spritzt zum Beispiel etwa alle 15 Minuten etwas mehr als 2 Meter hoch, die Fontäne versteckt sich aber in einer dichten Wolke, die sich sofort darum bildet. Kurz bevor die Sonne das Tal mit seinen zischenden Fumarolen, Geysiren und dampfenden, kochend heißen Quellen in Licht taucht fahren wir leider schon wieder weiter. Dabei hätte ich mir das folgende Tal mit Kakteen sparen können, da habe ich in Bolivien schon schönere gesehen.


El Tatio


El Tatio

Eine andere Tour führt zu den blauen Seen Miscanti und Miñiques. Der erste Stop ist im Salar de Atacama bei einem kleinen See mit Flamingos, im Vordergrund das vom seltenen Regen in spitze Brocken zerlegte Salz des Salars. Im Hintergrund dampft der Vulkan Laska vor sich hin. Schließlich kurven wir in die Anden hinauf, auf etwas mehr als 4000 m zu den beiden Seen, die zu Füßen der Vulkane Miscanti und Miñiques und deren Nachbarn liegen. Ich habe ja jetzt schon einige Lagunas in der Umgebung gesehen, aber jede einzelne hat wieder ihren eigen Reiz. Das Farbenspiel zwischen blauem Wasser, goldgelber Spiegelung von grasbewachsenen Hügeln und einer großen weißen Eisscholle ist faszinierend. Allerdings spinnt der Motor und das Getriebe unseres Minibusses und wir können froh sein, dass wir es bis hinauf geschafft haben: die letzten Meter nach San Pedro müssen wir tatsächlich in einen anderen Bus umsteigen.


Laguna Miscanti und der gleichnamige Vulkan

Missglückte Tour von Uyuni nach San Pedro und Gipfelsturm am Licancabur

Riannek — 2010-08-25T20:58:40Z

Die Landschaft im Süden von Bolivien gehört zu den phantastischsten, die man sich vorstellen kann: der Salar, bunte Lagunas und jede Menge aktive und erloschene Vulkane. Bei einer Jeeptour, in meinem Fall mit Transfer nach San Pedro de Atacama in Chile, kann man jedoch Glück und Pech haben und ich hatte Pech: ich lande als einziges Individuum in einem Jeep mit slovenischen Pauschaltouristen inklusive slovenischem Tourguide, der über mein Glück genauso entschied wie über das seiner Schäfchen: "hier haben wir 15 Minuten"... Traurig zu sehen, dass alle Fotos schießen, wenn der Guide einen Fotostop verordnet, aber wenn ich einen Stop will lese ich in den Blicken: "Nein, das geht nicht, wir sind eine Gruppe und der andere Jeep ist schon ein paar Minuten voraus".

: Isla Incahuasi im Salar de Uyuni

Am ersten Tag geht es über den Salar de Uyuni, eine weiß leuchtende Fläche aus Salz bis zum Horizont. Mittendrin eine Insel mit riesigen Kakteen.

: Von Einsamkeit keine Spur: Touristen an einer Lagune mit Flamingos

Am nächsten Tag kommt eine Lagune nach der anderen, zum Teil mit einer weißen Salzplaya am Ufer und voller pinker Flamingos. Hin und wieder bizarr erodierte Ignimbrit-Felsen wie der oft fotografierte "Steinbaum" und am Vulkan Ollague deutlich sichtbare Fumarolen. Und dann endlich die Laguna Colorada, für mich der Hauptgrund für die Tour: im von Plankton rosa gefärbten Wasser schwimmen weiße Inseln aus Borax und wieder ein paar Flamingos. Nach 3 Minuten am Ufer schickt der Guide uns wieder in die Autos und ich denke noch, dass wir an einen anderen Aussichtspunkt fahren, stattdessen geht es direkt zum einige Kilometer entfernten Hostel. Als ich mich beschwere, meint der Clown von einem Führer tatsächlich: "wir sind eine Gruppe von 11 und du bist allein, so shut up!" Nachdem ich ihn mit Schimpfwörtern überschüttet habe kommuniziere ich mit der Gruppe nur noch indirekt über den Fahrer (der nichts dafür konnte) und setze mich zum Essen demonstrativ zu anderen Touristen. Um die Katastrophe zu relativieren, gehe ich noch zu Fuß zur Lagune, was aber mehr als eine Stunde dauert, so dass ich zu spät zum Sonnenuntergang bin.


Laguna Colorada


Mondaufgang an der Laguna Colorada

Am Morgen fahren wir um 5 Uhr los zum sogenannten Geysir Sol de la Mañana, in Wirklichkeit ein paar Fumarolen und Mudpools und kein Geysir. Wirklich nur einen Moment vor Sonnenaufgang fahren wir wieder weiter (wie idiotisch!), zu einer heißen Quelle. Hier plansche ich mit einigen netten Backpackern, während meine doofe Gruppe draußen steht. Selber Schuld. Weiter geht es zur Laguna Verde, die allerdings nur Nachmittags grün ist. Dahinter der Vulkan Licancabur. 3 Minuten und ab ins Auto. Bei der benachbarten Laguna Blanca steige ich gegen 10 Uhr aus, endlich bin ich die Gruppe los.


Mudpools und Fumarolen: Sol de la Mañana


Mudpool (Sol de la Mañana)

Den Vulkan Licancabur (5920 m) darf man nur mit einem Führer besteigen. Allerdings gibt es an diesem Nachmittag keinen Führer und wohl auch kein Benzin um zum Ausgangspunkt zu fahren. Dann geh ohne Guide, kein Problem...


Laguna Blanca


Laguna Verde mit dem Licancabur

Etwas mehr als eine Stunde laufe ich am Ufer der Laguna Blanca entlang, zur Laguna Verde. Diese ist jetzt tatsächlich grün, mit einem Stich ins Türkise. Für bessere Aussichten laufe ich eine weitere Stunde um den See herum, gegen 14 Uhr bin ich am Westufer, unterhalb des Vulkans. Verdammt spät, denn vom Ufer sind es 1600 Höhenmeter und um kurz nach 18 Uhr geht die Sonne unter! Beim Aufstieg gebe ich alles, was Lunge und Beine hergeben. Je Höher ich komme, desto mehr wühle ich mich einen rutschigen Steilhang aus Lockermaterial aufwärts, wie es für Vulkane typisch ist. Dafür werde ich aber mit großartigen Blicken auf die beiden Lagunas und die Vulkanlandschaft drum herum entlohnt. Mit der Zeit habe ich das Gefühl, dass die mich nur ohne Führer haben laufen lassen in der Hoffnung, dass ich (ohne Jeep) aufgebe, aber dieser Gedanke treibt mich erst recht aufwärts. Auf dem Gipfel komme ich allerdings erst im dunklen an, vom Seeufer habe ich immerhin nur 5 Stunden gebraucht! Der Krater ist nur noch ein schwarzes Loch, in dem eine weiße Fläche zu erkennen ist: das Eis auf dem Kratersee, dem höchsten See der Welt. Im Schein der Kopflampe rutsche ich langsam den Berg hinunter, dann die lange Strecke am Seeufer, durstig und erschöpft schleppe ich mich vorwärts. Gegen 23 Uhr komme ich an, die Señora ist schon im Bett und so bekomme ich weder Abendessen noch etwas zu trinken.


Laguna Verde und Laguna Blanca vom Aufstieg zum Licancabur


Vulkan Juriques vom Licancabur

Am nächsten Morgen geht es mit einem Jeep für mich allein zur Grenze. Für den Bus bis San Pedro muss ich dann, obwohl eigentlich der Transport in der Tour eingeschlossen sein sollte, nochmal 40 Bolivianos bezahlen, ich hatte kein Voucher dafür bekommen!

Amboro

Riannek — 2010-08-25T20:58:26Z

Noch etwas Dschungel dachte ich, und zwar im Amboro Nationalpark, in den Subanden, dem Falten- und Überschiebungsgürtel, den die zentralen Anden vor sich herschieben. Also mit einem Nachtbus von La Paz Richtung Santa Cruz, der allerdings nicht in Bellavista anhält, obwohl ich so ziemlich jedem der Busgesellschaft erklärt hatte, dass ich dort aussteigen will. Zum Glück hält der Bus etwas später für das Frühstück und ich trampe die paar Kilometer zurueck. In Bellavista sind allerdings alle Touranbieter geschlossen, erst nach 2 Stunden Frühstück sind sie geöffnet. Eine Tour für Heute? Aber es ist schon spät! Es dauert weitere 2 Stunden, bis ein Guide organisiert ist, dann geht es endlich los. 2 Tage, ein paar Wasserfälle, Frösche und Schlangen, viele Bäume und Nachts die leuchtenden Augen von irgendeinem relativ großen Tier. Am späten Nachmittag fahre ich nach Santa Cruz, um einen Nachtbus nach Sucre zu nehmen, aber es gibt keinen, nur Tagsüber. Stattdessen nehme ich einen Nachtbus nach Cochabamba und denke, dass ich dann früh morgens einen Bus nach Sucre nehmen kann, aber von wegen, von hier gibt es nur Nachtbusse nach Sucre. Letztlich fahre ich dann nach Oruro und von dort mit einem Nachtbus nach Uyuni und lasse Sucre aus.

Bei Santa Cruz gibt es die Kaserne des Bataillon Ecologico. Was auch immer das ist.

Illimani

Riannek — 2010-08-21T18:57:24Z


Am campo alto des Illimani

Ein riesiger Berg aus Granit und Eis ragt über La Paz auf. Das besondere des Illimani ist, dass er als mächtiger Klotz einsam, abseits der restlichen Cordillera Real steht, auch abseits des Altiplanos, von dem er durch tief eingeschnittene Täler getrennt ist. Das macht auch die Anfahrt auf staubigen Pisten so langwierig, langsam kurven wir von einem Tal in das nächste, bis endlich die Rucksäcke von mir und meinem Bergführer auf ein Muli geschnürt werden und wir zum Base Camp aufsteigen. Am nächsten Tag wandern wir mit der Hilfe eines Porters zum campo alto. Dieses liegt in beeindruckender Lage auf einem felsigen Rücken, mit spektakulären Gletschern auf beiden Seiten und den verschiedenen Gipfeln darüber. Nachts steigen wir über den Gletscher auf, die Gruppe, die eine Stunde Vorsprung hatte, ist schnell überholt. Ich habe Glück, der Berg ist dieses Jahr in einem guten Zustand und ungewöhnlich leicht. Es gibt so gut wie kein Blankeis und bei der einzigen größeren Spalte gibt es einen Tritt an der richtigen Stelle. Dann geht es einen langen Steilhang hinauf und wenig später wandern wir bei Sonnenaufgang über den fast flachen Gipfelgrad, bis zum 6438 m hohen Gipfel. Obwohl es kaum Wind hat, ist es eiskalt, ständig bewege ich die Finger, die halb eingefroren sind.

: Mein Bergführer auf dem Gipfel

Beim Abstieg kommt uns am Steilhang die Gruppe entgegen. Am campo alto gibt eine Suppe und mein Führer stellt fest, dass er noch nie so schnell auf den Gipfel auf und wieder abgestiegen ist. Wir rufen in La Paz an, ob wir nicht schon heute abgeholt werden können, aber das klappt leider nicht. Daher Campen wir noch eine Nacht neben der Plaza des Dorfes, von dem wir losgelaufen sind.

: Eine Bergsteigergruppe kommt uns entgegen

Sajama und Lauca

Riannek — 2010-08-12T19:31:56Z


Nevado Sajama (6542 m)

Ausgerechnet am Nationalfeiertag machte ich mich auf zum Sajama, ein erloschener Vulkan in der Westlichen Kordillere und der höchste Gipfel Boliviens. In El Alto blieb der Bus eine Stunde lang stecken, eine endlos lange Parade marschierte auf der Hauptstrasse vor uns her. So kam ich etwas zu spät in den Ort, wo ich in einen anderen Bus umsteigen musste, aber wegen des Feiertages fuhr dieser sowieso nicht. Zu meinem Glück waren dort noch ein paar andere Touristen mit dem selben Ziel und wir konnten ein Collectivo, das die halbe Strecke fuhr, bis zum Dorf Sajama chartern. Unterwegs kamen wir durch Dörfer, deren Bewohner in ihren besten Kleidern auf der Plaza tanzten. Das Dorf Sajama selbst ist wunderschön gelegen, mit dem Berg Sajama auf der einen Seite und den beiden Vulkankegeln Parinacota und Pomerade auf der anderen und am Rand des Ortes eine hübsche alte Kirche aus Lehmziegeln. Hier wollte ich einen Bergführer anheuern, aber wegen des Feiertages war niemand zu haben, nicht einmal Träger oder Eselstreiber bis zum Basecamp, alle waren bereits betrunken.

Wohl oder übel machte ich mich zusammen mit einem spanischen Bergsteiger ohne Führer auf dem Weg. An einem Tag stiegen wir direkt bis zum High Camp auf, wühlten uns mit schwerem Gepäck einen steilen, unendlich langen Schutthang hinauf. In ueber 5600 m Höhe bauten wir das Zelt auf und begannen damit, für den nächsten Tag Eis zu schmelzen. Ein paar Porter, die sich auf dem Weg nach unten machten, erzählten besorgt, dass noch zwei Leute oben sind. In der Nacht machten wir uns wirklich sorgen und freuten uns zunächst, dass endlich das Licht einer Lampe näher kam. Es kam jedoch nur einer und fragte uns nach der Telefonnummer der Bergrettung, etwas naiv, denn erstens gibt es das in Bolivien nicht wirklich und zweitens gab es dort oben keinen Empfang. Sein Kollege saß noch immer dort oben, Höhenkrank und unfähig, einen Schritt zu tun! Nach etwas Überlegung schickten wir den Gesunden nach unten, um Hilfe zu holen und machten uns um 4 Uhr auf, um den Kranken wenigstens zum High Camp hinunter zu holen. Dem armen ging es inzwischen so schlecht, dass er nicht einmal mehr ohne Hilfe aufstehen konnte! Das wurde eine anstrengende und lange Aktion, mit einer Mischung aus Tragen und Stützen und Abseilen und wieder aufsteigen um die Rucksäcke zu holen... über einen Felsgrat und dann eine steile Eisrinne hinunter. Mittags kamen wir zum Highcamp und gleichzeitig von unten eine große Gruppe von Guides und Portern, die den Kranken übernahmen. Nun stiegen wir alle zusammen im Schneckentempo ab, da wir zwei nicht genug Essen für eine zweite Nacht hatten konnten wir keinen zweiten Versuch starten. Zwei Stunden nach Sonnenuntergang erreichten wir die wartenden Jeeps...

: Unfreiwilliges Engagement als Bergretter...

Ich machte mich von Sajama auf zum Lauca Nationalpark, der auf der chilenischen Seite direkt an den Sajama Nationalpark angrenzt: mit einem Taxi zum bolivianischen Grenzposten, dann in einem LKW zum chilenischen (auf der Strasse ist kaum Verkehr!) und von dort zu Fuß weiter. Der Highway führt am Ufer des Lago Chungara entlang, in dem ein paar Flamingos und andere Vögel herum stolzieren und über dessen anderem Ufer der perfekte, vergletscherte Vulkankegel Parinacota aufragt. Nach einer Nacht im Refugio des Nationalparks marschiere ich auf der Straße weiter, eine zeitweise ziemlich langweilige Strecke, bevor die Lagunas Cotacotani in Sicht kommen: eine Landschaft aus kleinen Seen in einem hügeligen Lavafeld, dahinter Parinacota und Pomerade. Ich lief nun einen Jeeptrack entlang, mit tollen Blicken und liess mich schliesslich von einem Pfeil mit dem Schriftzug "Parinacota" (dem Ort) in die Irre des Blocklavafeldes locken. Der Weg verlor sich mit der Zeit und ich irrte langsam 5 km auf und ab, hin und her und kam genau zum Sonnenuntergang völlig erschöpft im Ort an. Fazit: Lauca lieber mit einem Auto.


Der Vulkan Parinacota hinter dem Lago Chungara


Flamingos im Lago Chungara und der Vulkan Parinacota


Lagunas Cotacotani und die Vulkane Pomerade und Parinacota

Am nächsten Tag stand ich 3 Stunden am Highway und wartete auf einen Bus nach La Paz ("zwischen 11 und 14 h" hatte es geheißen und es war dann 14 h). Es war bewölkt und kalt ohne Sonne, dazu wehte ein eisiger Wind, der immer stärker wurde. 3 Stunden lang lief ich in kleinen Schritten um meinen Rucksack herum... Ich denke, Lauca lieber mit einem Auto...

La Paz

Riannek — 2010-08-12T19:24:06Z

La Paz ist einfach eine grandiose Stadt, allein schon der Blick von El Alto hinunter, ausgefüllt von einem unendlichen ziegelroten Häusermeer, fast identisch mit dem Rotbraun des Bodens und dahinter der mächtige Bergstock des Illimani. Dort unten schieben sich in endlosen Schlangen Minibusse und uralte Busse im Schritttempo durch die engen Straßen und füllen die dünne Luft mit blauschwarzen Abgasen. Auf den engen Bürgersteigen breiten Frauen in bunten glockenförmigen Röcken und mit Melonen auf dem Kopf Gemüse und Obst auf, ein dichtes gedränge...


La Paz und Illimani

Der Nationalfeiertag, la dia de la indepedencia, rückt näher und jeden Tag ziehen endlos lange Paraden und Demonstrationen durch die Stadt und machen das Verkehrschaos noch perfekter. Bei einer Militärparade ziehen Einheiten über die Plaza Murillo, auf der Tribüne vor der Kathedrale ernst dreinblickende Generäle neben indigenen Frauen in bunten Röcken und mit Melonen auf dem Kopf. Dazwischen el presidente del nuevo Bolivia, Evo Morales. Gebirgsjäger mit Klettergürtel tragen mindestens 15 Jahre alte Ski, deren Bindung wenig vertrauen erweckt. Dann Matrosen der Marine, die Bolivien wohl seit dem Salpeterkrieg vergessen hat, abzuschaffen...

Gleichzeitig ist der komplette Südwesten des Landes seit 2 Wochen durch Blockaden abgeriegelt, langsam werden dort Benzin, Lebensmittel und Medikamente knapp. Das Zentrum des Protestes ist die Silberbergbaustadt Potosi, um dessen wirtschaftliche Zukunft sich nicht nur die Miñeros sorgen machen.

Per Rad in die Yungas

Riannek — 2010-08-04T19:37:42Z

Östlich von La Paz fallen die Anden in steilen, tief eingeschnittenen Tälern in Richtung Amazonasbecken ab: den Yungas. Dort hinab schlängelt sich eine einspurige ungepflasterte Straße, oft mit einem senkrechten Abhang auf der linken Seite und dem fast senkrechten Berghang auf der Rechten. Bis vor wenigen Jahren eine neue Straße eingeweiht wurde, war dies die einzige direkte Verbindung von La Paz in die Selva und die Straße führte mit 200-300 Toten pro Jahr die weltweiten Statistiken tödlicher Unfälle an. Inzwischen wird sie fast nur noch von Radfahrern genutzt, die die mehr als 3000 Höhenmeter hinunter rauschen und jetzt sterben nur noch Radfahrer, die eine Kurve nicht erwischen. Ihren Spitznamen "El Camino de la Muerte" oder "Death Road" hat die gefährlichste Straße der Welt behalten.

Die Tour ist perfekt organisiert, mit sehr guten Mountainbikes, Helm und Knieschonern, 3 Guides und mit Stops alle 15 Minuten. Das erste Stück vom Pass La Cumbre ist auf einer asphaltierten Straße, dann werden wir für einen kurzen Anstieg wieder in den Bus gesetzt. Schließlich biegt die neue Straße in das Nachbartal ab und wir setzten uns wieder auf den Sattel. Hier stecken wir in dichtem Nebel, an den steilen Hängen wächst ebenso dichter Nebelwald. Nach unten wird die Sicht immer besser und man muss sich entscheiden, ob man schnell dem vordersten Führer hinterher will oder lieber langsam fährt und die Ausblicke genießt. An den besten Aussichtspunkten posieren wir für Fotos, die von den Guides geschossen werden und die man später auf CD gebrannt bekommt. Unten angekommen gibt es Duschen und ein spätes Mittagessen, dann fahren wir auf der neuen Straße nach La Paz hinauf, was fast genauso lang dauert wie hinab.

Huayna Potosi

Riannek — 2010-08-04T19:37:32Z


Huayna Potosi (6088 m)

Unmittelbar nördlich von La Paz ragt Huayna Potosi auf, einer der Eisriesen der Cordillera Real. Der 6088 m hohe Berg wird sehr häufig bestiegen, da er leicht zu erreichen ist, da es Hütten gibt und da er relativ leicht ist. Ich entschließe mich, den Aufstieg in 2 statt 3 Tagen zu machen, da der erste Tag üblicherweise nur dazu da ist, sich an Steigeisen, Pickel und die Höhe zu gewöhnen. An meinem ersten Tag steige ich mit meinem Bergführer in etwa 2 Stunden zur oberen Hütte auf. Leider wird mein Schlaf dort oben weniger von der dünnen Luft gestört als von einem argentinischen Paar, das nicht aufhört zu flüstern.

Um 2:30 laufen wir im Schein meiner Stirnlampe los (der Bergführer wollte wohl die Batterien sparen). Wir sind die vorletzten, die ersten haben fast 2 Stunden Vorsprung. In weiten Kurven stampfen wir den Gletscher hinauf, es gibt nur wenige kleine Spalten, die mit einem großen Schritt zu überwinden sind. Wir machen nur kurze Pausen und überholen so Gruppe um Gruppe. Schließlich wird es steiler und wir erreichen den Gipfelgrat, an dem wir bei leichter Kletterei die letzten beiden Gruppen überholen: pünktlich zum Sonnenaufgang stehe ich nach 4 h 15 min als erster auf dem Gipfel. Um mich herum ein großartiger Blick: Im Süden der riesige Bergstock Illimani, der Rand von La Paz und El Alto, im Norden der Rest der Cordillera Real mit Illampu, Ancohuma, Condoriri usw. und daneben der Titicacasee. Im Südwesten ist im Dunst sogar der erloschene Vulkan Sajama zu erkennen. Im Osten stapeln sich dichte Wolken in den Yungas, dem Abfall der Anden zum Amazonasbecken. Zwei Stunden später (nach vielen Fotostops) bekomme ich an der Hütte eine Suppe, die mich für den restlichen Abstieg stärkt.