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Triglav, Krn und Soča

Meine Wanderungen durch den Triglav-Nationalpark in den Julischen Alpen in Slowenien führten zu beeindruckenden Aussichten auf schroffe Kalkberge und kleine Bergseen und den schönen Bergfluss Soča entlang.

Zasavska koča, Triglav-Nationalpark
Abendstimmung an der Zasavska koča, Triglav-Nationalpark

Es gibt viele Wege auf den Triglav, den höchsten Berg Sloweniens, und da alle landschaftlich reizvoll sind, fiel mir die Wahl schwer: Vom Norden aus dem Vrata-Tal über die Klettersteige entlang der hohen steilen Nordwand? Oder doch lieber die lange, mehrtägige Route vom Süden, von See zu See und Hütte zu Hütte durch das „Tal der Triglav-Seen“ (auch: „Tal der Sieben Seen“ oder „Tal der Fünf Seen“)? Die Kombination war mir zu unpraktisch, da ich dann ja irgendwie zum Auto zurück müsste.

Triglav

Ich entschied mich für den Aufstieg vom Norden — und dafür, anschließend einen Trek durch das Tal der Triglav-Seen zu machen. Es war der erste Tag mit gutem Wetter nach heftigen Gewittern, bei Sonnenaufgang wanderte ich im Vrata-Tal vom Parkplatz der Hütte Aljažev Dom auf die Nordwand des Triglav zu.

Nordwand des Triglav vom Vrata-Tal
Nordwand des Triglav vom Vrata-Tal

Drei Klettersteige führen von hier aufwärts zu den Schultern unterhalb des Gipfelklotzes: Der Bamberg-Weg (Plemenice) rechts der Nordwand, der (einfache) Prag-Weg links der Nordwand und der Tominšek-Weg noch etwas weiter links. Ich nahm den Bamberg-Weg hinauf, der etwas schwerer und weniger überlaufen ist und schöne Blicke in die Nordwand bietet. Zunächst führt ein Weg in die Scharte nordwestlich des Triglavs, wo ich den Klettergurt anzog.

Auf dem Bamberg-Weg hinauf zum Triglav
Auf dem Bamberg-Weg hinauf zum Triglav

Mit schönen Blicken geht es den steilen Grat hinauf, bis auf ein hügeliges Karstplateau, das vom Gipfelklotz des Triglav überragt wird. Es folgt ein zweiter, leichterer Klettersteig bis zum Gipfel, auf dem es bereits von Bergsteigern wimmelte, die von der anderen Seite aufgestiegen waren. Ich war gerade noch rechtzeitig gekommen, um die Aussicht zu genießen, wenig später waberten die Wolken nach oben und es war nicht mehr viel zu sehen.

Blick vom Triglav
Blick vom Triglav

Auf der gegenüberliegenden (östlichen) Seite folgte ich dem Normalweg über den von Wolken umwaberten Grat abwärts zur Triglav-Hütte. Das Gedränge war mir zu groß, um zu verweilen (Mittagszeit). Später stieg ich versehentlich über den Prag-Weg ab (ich hatte den schöneren Tominšek-Weg geplant, aber die Tourenbeschreibung falsch im Kopf und nur auf die Karte, nicht auf den Zettel geschaut). Am späten Nachmittag war ich schon wieder unten an der Aljažev-Hütte.

Abstieg zur Triglav-Hütte
Abstieg zur Triglav-Hütte

Prisojnik Fensterweg

Am nächsten Tag fuhr ich auf den Vršič-Pass, wo es einen interessanten Klettersteig gibt: Der Prisojnik Fensterweg führt durch ein ca. 50 m hohes Felsfenster hindurch. Oben angekommen stieg ich natürlich noch auf den Gipfel des Prisojnik auf, mit einem tollen Blick über die Julischen Alpen, bevor ich über einen einfachen Weg wieder zum Pass abstieg.

Fenster am Prisojnik
Fenster am Prisojnik (der schwarze Punkt gegen den Himmel ist ein Bergsteiger)

Bei der Weiterfahrt nach Trenta hielt ich noch an der Quelle der Soča: Der Bergfluss strömt in Form eines Siphons aus einer kleinen Höhlenöffnung.

Triglav-Seen und Krn

Aufstieg zur Zasavska koča
Aufstieg zur Zasavska koča

Von Trenta startete ich eine Mehrtageswanderung zu den Triglav-Seen und den Krn (ungefähr so). Ein Stück das Zadnjica-Tal hinauf, dann nach rechts zu einem Sattel und schließlich auf einem gut ausgebauten Militärweg aus dem 1. Weltkrieg zur kleinen Hütte Zasavska koča, die wunderschön auf dem Gipfel des Prehodavci liegt. Den Nachmittag nutzte ich, um die nähere Umgebung zu erkunden, mit kleinen Seen, Karren und schönen Aussichten. Ich stieg auch Richtung Triglav auf (bis zum Sattel), der aber in Wolken versteckt war.

Abendstimmung an Zasavska koča
Abendstimmung an Zasavska koča
Karren an der Zasavska koča
Karren an der Zasavska koča
Zasavska koča, Morgenlicht
Zasavska koča, Morgenlicht

Am nächsten Morgen wanderte das Tal der Triglav-Seen hinab bis zur Triglav-Seen-Hütte. Wirklich wunderschön war der auf halber Strecke liegende größte See, Jezero v Ledvicah. Die kleinen Seen bei der Hütte waren hingegen voller Algen und es stand technische Ausrüstung wie Netze und Pumpen herum, um sie zu retten. Einer war mit Flatterband abgesperrt…

Jezero v Ledvicah im Tal der Triglav-Seen
Jezero v Ledvicah im Tal der Triglav-Seen
Triglav-Seen-Hütte
Triglav-Seen-Hütte

In ständigem auf und ab wanderte ich nun meist durch lichten Bergwald (und an vielen Schüsselförmigen Dolinen vorbei) zur Bogatin-Hütte. Nach dem Mittagessen stieg ich zu einem kleinen Pass auf und wanderte weiter zur Krn-Hütte. Natürlich machte ich noch einen kurzen Abstecher zum sehr hübschen Krn-See, aber auch zum direkt neben der Hütte hinter den Bäumen versteckten Dupelsjko Jezero.

Krn-See
Krn-See

Zum Krn starte ich früh morgens (ich hatte beobachtet, dass dieser Berg immer einer der ersten war, der Mittags in Wolken verschwand), zum Frühstück saß ich bei Sonnenaufgang am Krn-See. Die Nordseite des Berges ist eine Felswand, doch sobald man den Sattel links davon erreicht hat, stellt man fest, dass die andere Seite eine steil abfallende Wiese ist. Der Berg war im 1. Weltkrieg stark umkämpft und noch immer sind Reste der Stacheldrahtverhaue zu sehen. Vom Gipfel aus stieg ich über diese nach Süden ab und bog zum Dorf Drežnica ab. Nach einem zweiten Mittagessen im einzigen Restaurant rief ich ein Taxi und ließ mich bis Bovec fahren.

Krn-See
Krn-See

Soča

Soča, Velika Korita
Soča, Velika Korita

Die Soča ist ein wunderschöner Alpenfluss mit türkisem bis aquamaringrünem Wasser. Er ist berühmt für Kajak- und Raftingtouren, beliebt ist aber auch der Wanderweg von der Quelle bei Trenta bis Bovec, der Soča Trail bzw. Soška Pot, eine Etappe des Alpe-Adria-Trails. Ich nehme diesen Weg, um von Bovec zurück zum Auto zu kommen.

Soča, Zmuklica
Soča, Zmuklica

Meist hat die Soča ein breites Bett, mit Schotter- und Kiesstränden, großen Steinblöcken, Stromschnellen und Gumpen. Dreimal zwängt sie sich durch ein paar Meter tiefe, sehr enge Schluchten. Das Wasser wirbelt dort unten in engen Kurven von einem Kolk zum nächsten. Am schönsten ist die besonders tiefe Velika Korita, wo auch noch ein paar kleine Wasserfälle die Seitenwand hinabstürzen. An der Zmuklica, der untersten Schlucht, war ich recht früh am morgen und daher fast allein, was sehr schön war. Währenddessen war an der Mala Korita, weiter flussaufwärts, bereits einiges los.

Soča, Mala Korita
Soča, Mala Korita

Wasserfälle und Schluchten

Mir blieben noch zwei Tage mit viel Regen. Ich ließ mich auf einem Campingplatz bei Bovec nieder, machte eine Raftingtour und ein paar Ausflüge…

Slap Virje
Slap Virje

Nahe Bovec liegt der kleine, aber sehr hübsche Wasserfall Slap Virje, das Wasser rieselt in Vorhängen über Kalksinter. Nur leider wird das meiste Wasser direkt oberhalb zu einem Wasserkraftwerk abgeleitet, sonst wäre der Wasserfall noch viel beeindruckender! Der Bach entspringt nur ca. 300 m entfernt in einer Karstquelle namens Izvir Glijuna: das Wasser strömt aus den Ritzen zwischen moosbewachsenen Kalkblöcken.

Izvir Glijuna
Karstquelle Izvir Glijuna

Wenige Kilometer entfernt ist der mächtigste Wasserfall des Landes, Slap Boka (dessen Wasser übrigens direkt oberhalb des Wasserfalls aus einer Karstquelle kommt). Ich wanderte links (von unten gesehen) des Wasserfalls aufwärts von einem Aussichtspunkt zum nächsten, bis ich höher als das obere Ende des Wasserfalls stand und auf diesen hinabblicken konnte.

Slap Boka
Slap Boka

Die Tolminer Klammen besuchte ich bei derart heftigem Regen, dass ich kaum Fotos machen konnte, alles war sofort tropfnass. Die Schlucht ist hübsch mit ein paar wirklich schönen Stellen, aber das ganze ist sehr klein und nach einer halben Stunde war ich wieder beim Auto.

Tolminer Klammen
Tolminer Klammen

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Abschied vom Eis von Peter Wadhams

Der britische Polarforscher Peter Wadhams hat ein packendes Buch über den Klimawandel und die dramatischen Änderungen in der Arktis geschrieben, das nun auch auf Deutsch erscheint.

Die Arktis ist die Region, die schon heute am stärksten vom Klimawandel betroffen ist — was über die dabei ablaufenden Rückkopplungen globale Auswirkungen hat. Das von mir ins Deutsche übersetzte Buch von Peter Wadhams beschreibt eindrücklich, was dort in den letzten Jahrzehnten passiert ist, zusammen mit viel Hintergrundwissen über das Meereis, über Forschungsexpeditionen, über Meeresströmungen und Rückkopplungen. Und er ruft dazu auf, noch viel stärkere Anstrengungen zum Klimaschutz zu unternehmen (wobei ich persönlich das Plädoyer für Kernenergie und für Wolkenaufhellung nicht unterschreiben würde, aber auf jeden Fall bin ich für einen viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, für Sektorenkopplung und für Forschung im Bereich direct air capture). Der Autor hat für die deutsche Ausgabe auch ein neues Kapitel geschrieben, um das Buch auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Peter Wadhams
Abschied vom Eis
Ein Weckruf aus der Arktis

Aus dem Englischen übersetzt von Florian Neukirchen
Springer
Originaltitel: A Farewell to Ice

 

Im Moment ist die Energiewende ja leider vor lauter Corona etwas in den Hintergrund gerückt, die tägliche Live-Berichterstattung scheint gerade viel wichtiger als die ein paar Jahrzehnte entfernte Zukunft. Ich hoffe wirklich, dass die angekündigten Konjunkturpakete in die richtige Richtung gehen. Das Thema finde ich weiterhin sehr wichtig und ich freue mich darüber, dass ich mich im letzten Jahr beruflich viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigen konnte. So habe ich auch das Buch Die Folgen des Klimawandels herausgegeben, das Artikel aus der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft zusammenstellt. Und dann war ich noch als Lektor an  Büchern über Klimapolitik, Energiewende und Gletscherrückgang beteiligt.

Abijatta-Shalla-Nationalpark

An den Seen im Äthiopischen Graben: Abiattasee, Shallasee, Langanosee und Ziwaysee

Shala Lake
Shallasee

Der Coronavirus und gecancelte Flüge warfen zum Ende unserer Reise alle Pläne um. Statt im Norden Aksum, die Felskirchen in Tigray und den Vulkan Erta Ale zu besuchen, fuhren wir ein zweites Mal in den Äthiopischen Graben (der zum Ostafrikanischen Graben gehört). Dieser ist von einer Kette von Seen gefüllt, die in der Regel nicht durch Wasserläufe verbunden sind und meist keinen Ausfluss haben. Entsprechend sind sie mehr oder weniger salzig. Im Süden waren wir zu Beginn der Reise beim Abaya- und beim Chamosee, nun fuhren wir zu einer Reihe etwas kleinerer Seen, die näher bei Addis Abeba liegen.

Der tiefe Shallasee füllt eine große Caldera und der Blick vom Calderarand war wirklich schön. Im Herbst nisten an seinem Ufer tausende Flamingos, aber wir trafen nur wenige an. Etwas weiter blubbert eine kochend heiße Quelle, im Bach nebenan baden die Anwohner und ihrer Kühe. Eine nur 2 km breite Landenge trennt ihn vom Abijattasee, der flach und sehr salzig ist. Im Nationalpark gibt es viele Dörfer, Felder und Kuhherden, während man Antilopen usw. nur in einem Gehege zu sehen bekommt.

Heiße Quellen
Heiße Quellen am Shallasee

Ganz in der Nähe liegt der Langanosees, dessen braunes Wasser so alkalisch ist, dass es darin keine Biharziose gibt und man gefahrlos baden kann (und man auch keine Seife braucht). Entsprechend reiht sich an seinem Ufer ein Resort an das nächste, die Reichen aus Addis verbringen hier wohl gern die Wochenenden.

Ziway
Marabus am Ziwaysee

Der Ziwaysee wiederum ist das Zentrum der industriellen Landwirtschaft, gigantische Treibhäuser züchten Blumen für den Export, aber auch Erdbeeren, Orangen usw. Wir halten am Bootssteg von Ziway (wo am Morgen der Fischmarkt war). Während Kinder im Wasser planschen, schwimmen Pelikane vorbei, am Ufer und auf der Fischmarktwiese stolzieren hunderte Marabus.


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Lalibela

Bei den faszinierenden Felskirchen im „afrikanischen Jerusalem“

St. Georg in Lalibela
St. Georg in Lalibela

Die faszinierenden Felskirchen von Lalibela aus dem 12./13. Jh. sind das religiöse Zentrum von Äthiopien. Sie sollten Jerusalem repräsentieren, einschließlich Golgatha, Grab und Jordan. Die Kirchen wurden komplett aus dem Fels geschlagen, umgeben von einem steilen Graben. Das Gestein wurde entfernt, übrig blieben Kirchen mit detaillierten Fassaden, Säulen und Gewölben. Die Fassaden nehmen Anleihen aus der antiken Architektur der Aksumiten auf. Zwischen den Kirchen gibt es ein System aus Gräben (die als Zugang und zur Entwässerung dienen) und unterirdischen Gängen. Die Anlage erinnert entfernt an Orte wie Petra, Kappadokien oder Ellora, aber in Lalibela werden sie noch lebhaft als religiöse Stätten benutzt.

Zufällig waren wir an einem Feiertag da, zur Halbzeit der Fastenzeit, und Pilgermassen in weißen Umhängen strömten um die Kirche, rasselten mit ihrem Sistrum und stimmten auf ihre Stäbe gestützt Gesänge an. Zu dieser etwas spirituellen Stimmung (die ich als kulturell interessierter Atheist als Beobachter aufnahm) kam ein gewisses Indianer-Jones-Feeling beim Erkunden der Gänge.

Bet Amanuel in Lalibela
Bet Amanuel in Lalibela

Am bekanntesten ist St. Georg, eine kreuzförmige Kirche, die wie eine große Steinversion der kleinen hölzernen Altäre aussieht, die vor Blicken verborgen in den Allerheiligsten der Kirchen (und sichtbar in manchen Museen) stehen. Von außen ist sie die schönste Kirche. Dafür haben Bet Maryam und Bet Amanuel die schönsten Innenräume.

Bet Amanuel in Lalibela
Bet Amanuel in Lalibela

Äthiopien war das zweite Land der Welt, in dem das Christentum zur Staatsreligion wurde: kurz nach Armenien und kurz vor Georgien. Auch an diese Länder erinnert mich Lalibela, vielleicht nicht ganz zufällig.

 

Da wegen Corona immer mehr Flüge eingestellt wurden und die deutsche Botschaft empfahl, einen Heimflug zu organisieren, solange es noch einen gibt, buchten wir ein neues (teures) Ticket zu einem früheren Termin, womit uns nur noch wenige Tage in Äthiopien verblieben. Der Vulkan Erta Ale und die Danakildepression, worauf ich mich als Geologe besonders gefreut hatte, waren damit bereits gestrichen. Wir wollten nun von Lalibela nach Aksum fliegen und dann noch ein paar der Kirchen in Tigray besuchen, aber am Abend vor dem Flug rief uns Ethiopian an, der Flug sei gecancelt und wir müssten via Addis fliegen. Damit wäre ein weiterer Tag verloren gegangen. Wir beschlossen, lieber in Addis zu bleiben bzw. nochmals von dort ins Riftvalley zu fahren. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellt: Die Region Tigray rief bald darauf den Notstand aus und verbot die ein- und ausreise. Dabei gab es in Äthiopien erst eine Hand voll bestätigter Coronafälle…


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Gondar

In der alten Hauptstadt von Äthiopien

Fasilides Palast in Gondar

Zurück von den Simien Mountains in der alten Hauptstadt Gondar stellten wir fest, dass Lufthansa wegen Corona die Flüge eingestellt hat und damit ein dickes Fragezeichen über dem Rückflug schwebte. Wir wurden auf Flüge mit Ethiopian Airlines umgebucht, verbrachten aber insgesamt 7 h im Büro von Ethiopian mit dem Versuch, früher (ohne Erfolg) und alle gemeinsam in einem Flugzeug (mit Erfolg) gebucht zu werden.

Wir hatten aber auch Zeit, um die Kaiserpfalz anzusehen, ein von einer weiten Mauer umfasstes Gelände mit mehreren Palästen und Gebäuden, von denen zum Teil aber nur Ruinen übrig sind. Gut erhalten und besonders schön ist der Palast von Fasilides aus dem 17. Jh., den ein indischer Architekt entworfen hatte. Tatsächlich erinnert mich der Palast entfernt an Indien, vor allem an Orcha.

Kaffee
Kaffee, frisch zubereitet

Interessant war auch die Kirche Debre Berhan Selassi, die große Ähnlichkeit mit den Kirchen am Tanasee hat, mit ihren bemalten Wänden und dem lichten äußeren Umgang, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie einen rechteckigen und keinen runden Grundriss hat.


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Simien Mountains

4 Tage Trekking im höchsten Bergmassiv Äthiopiens von Simien Lodge über Sankaber, Geech, Imet Gogo nach Chenek und auf den Bwahit

Simien Mountains
Simien Mountains bei Imet Gogo

Die Simien Mountains in Äthiopien sind die Reste eines alten Schildvulkans. Es handelt sich weitgehend um ein grasbewachsenes Hochplateau und sanfte Bergrücken, aber randlich  fällt es teils jäh in einer  Steilwand ins Tiefland ab.  Besonders spektakulär ist die Steilwand im Nordwesten, der am häufigsten besuchte Teil des Simien Nationalparks. Mich erinnert die Landschaft ein wenig an die Riftkante in Tansania aus meiner Diplomarbeit, weil die Steilwand durch einzelne Lavaströme in Stufen gegliedert ist und sie (jetzt in der Trockenzeit) mit ähnlichem trockenem Gras bewachsen ist. Allerdings ist die Kante in den Simien Mountains stärker gegliedert, sie springt vor und zurück und es gibt einige vorgelagerte Felsberge.

Simien Mountains bei Chenek
Bei Chenek

Die Gesteine hängen mit der Entstehung des Ostafrikanischen Grabens zusammen (siehe auch mein Buch Bewegte Bergwelt). Noch vor der eigentlichen Grabenbildung wurden im Oligozän vor ca. 30. Mio. Jahren enorme Mengen an Basaltlava gefördert, diese Flutlaven überdeckten ein riesiges Gebiet mit einer dicken Gesteinsschicht, das heutige Hochland von Abessinien (bzw. Äthiopien). Wenig später entstanden auf dem Plateau mehrere große Schildvulkane, die Simien Mountains sind die Reste von einem davon.

Im Miozän setzte eine starke Hebung durch den dynamischen Druck des darunter aufsteigenden Mantelplumes ein. Eine Region mit einem Durchmesser von rund 1000 km war betroffen, der sog. Afar-Dom oder Äthiopien-Dom. Nun begann die Absenkung des Äthiopiengrabens (im Süden) und des Afar-Dreiecks (am Tripelpunkt mit dem Roten Meer und dem Golf von Oman), wobei die Grabenschultern weiter angehoben wurden.

Kadavit
Kadavit

Leider hatten wir großes Pech, was die Sicht angeht. Ein Sandsturm mit Staub aus der Sahara machte es so dunstig, dass wir am ersten Tag kaum den unteren Rand der Steilstufe erkennen konnten. Die Sicht wurde zwar Tag für Tag etwas besser, aber kein Vergleich zu den Fotos, die ich zuvor gesehen hatte. Davon abgesehen sind Fotos, die direkt nach der Regenzeit (im Oktober) aufgenommen wurden, viel beeindruckender, weil alles grün ist.

Wer in den Simien Mountains wandern will,  muss zumindest einen mit einer Kalaschnikow bewaffneten Ranger (Scout) dabei haben, in der Regel kommen auch ein Führer und ein Koch und ein Hilfskoch und ein Mulitreiber mit…

Gelada
Dschelada

Wir fuhren von Debark (mit der Nationalparkverwaltung) in den Nationalpark bis kurz hinter die Simien Lodge und begannen die Wanderung entlang der Steilkante wie gesagt bei extrem schlechter Sicht. Unterwegs machen wir die erste Bekanntschaft mit den Dscheladas (Geladas), einer endemischen Affenart, die Pavianen ähnlich sieht. Die Männchen haben einen auffälligen herzförmigen Fleck auf der Brust. Fast jeden Tag trafen wir auf eine Gruppe dieser Affen. Am Nachmittag erreichten wir das Camp Sankaber,  das auf einem schmalen Rücken zwischen der nördlichen Steilkante und einer Richtung Süden eingeschnittenen Schlucht liegt.

Plateau bei Geech mit Riesenlobelien

Am zweiten Tag wanderten wir entlang der Kante zum Jinbar Wasserfall, der an einer der schönsten Stellen die nördliche Steilkante hinabstürzt (wobei gegen Ende der Trockenzeit nur wenig Wasser fließt und der Dunst noch immer die Sicht stark einschränkte). Später ging es über das grasige Plateau zum Geech Camp, in dessen Umgebung viele der merkwürdigen Riesenlobelien wachsen. Abends stiegen wir zum Kadavit auf, einem Gipfel an der Steilkante. Bei Sonnenaufgang kam eine riesige Affenherde vom Plateau herauf und zog direkt an uns vorbei, um zu den kleinen Schlafhöhlen im Steilwand abzusteigen.

Dscheladas auf dem Kadavit

Am nächsten Morgen wanderten wir zum besten Aussichtspunkt, eine Felskanzel namens Imet Gogo. Unterhalb ragen zwei Felsklötze auf, weitere Monolithe sind im Dunst in der Ferne zu ahnen. Um von hier aus das Camp Chenek zu erreichen, mussten wir der Steilkante folgend ein gutes Stück in das obere Ende eines Tals absteigen, der Kante weiter folgend auf die nächsten Berge hinauf und auf der anderen Seite hinunter. Chenek liegt direkt neben der Kante, mit einem wundervollen Aussichtspunkt, aber auch direkt an der ungepflasterten Straße, über die ständig schwer beladene LKW rumpeln (eine neue Straße, die um die Berge herum führt, ist in Bau).

Blick bei Chenek
Blick bei Chenek

Am nächsten Tag stiegen wir auf den Berg Bwahit (4430 m) auf, immerhin der zweithöchste Berg der Simien Mountains und einer der höchsten des Landes. Leider liegt der Straßenpass nur wenig unterhalb des Gipfels und unser Weg kreuzt mehrfach die in den Hang geschnittenen Serpentinen, über die sich die LKW in eine riesige Staubwolke gehüllt quälen. Immerhin entdeckten wir beim Blick über eine Felskante ein paar Steinböcke (die endemische Art Äthiopischer Steinbock oder Walia). Vom Gipfel aus ist auch der höchste Berg der Simien Mountains (und der höchste des Landes), Ras Dashen, zu sehen, der am anderen Ende des Bergmassivs steht.

Am Morgen des 5. Tags wurden wir mit einem Minibus abgeholt und fuhren nach Debark zurück, zum Mittagessen waren wir schon in Gondar.


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Tanasee

Bootstour auf dem größten See Äthiopiens zu den alten Kirchen auf der Halbinsel Zeghe

Tanasee
Tanasee

Die Stadt Bahir Dar am Ufer des Tanasees ist der Ausgangspunkt für eine halbtägige Bootstour zur Halbinsel Zeghe. Hier befinden sich die am leichtesten erreichbaren Klosterkirchen, für die der größte See Äthiopiens bekannt ist. Wir besuchen zwei davon, Ura Kidane Meret und Azuwa Maryam. Beide sind sehr ähnlich, wobei erstere innen besonders schön ist und die andere dank ihres mit Stroh gedeckten Daches von außen. Es handelt sich um runde Bauten mit Lehmwänden. Im Zentrum befindet sich das Allerheiligste mit quadratischem Grundriss, rund herum der Hauptraum, dessen Wände mit bemaltem Stoff bespannt sind. Dieser Raum ist von einem lichten Gang umgeben, mit einer Bambuswand, die oben offen ist. Die Kombination aus Quadrat und Kreis, die Hell-Dunkel-Kontraste, die roten Vorhänge und bunten Bilder machen dies zu einem sehr stimmungsvollen Innenraum.

Ura Kidane Meret
Ura Kidane Meret

Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher in den Ausfluss des Blauen Nils, wo wir ein einzelnes Nilpferd fanden.

Ura Kidane Meret
Ura Kidane Meret

Bahir Dar hat den Ruf, dass hier Touristen oft verarscht werden. Auch bei unserer Tour bekommen wir nur ein Bruchteil von dem, was uns vorher angepriesen wurde. Angeblich sollte auf der Halbinsel ein Führer auf uns warten, von dem es keine Spur gab, wir sahen 2 Kirchen statt 5 und es gab auch nicht das versprochene Trinkwasser… Dazu kam, dass der Himmel gelblich grau gefärbt, wegen eines Sturms in der Sahara, was uns später auch den Ausblick von den Simien Mountains vermiesen wird.


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Nechisar Nationalpark und Dorze

Seen, Zebras und geflochtene Hütten Ostafrikanischen Graben in Äthiopien

Dorze
Blick von Dorze auf Abajasee, die „Brücke Gottes“ und (ganz rechts) Chamosee

Nach langer Zeit bin ich mal wieder im Ostafrikanischen Graben, diesmal im Süden von Äthiopien bei Arba Minch. Im südlichen Äthiopien füllt eine Reihe von Seen den Graben, darunter der grünliche Chamosee und der rostrote Abajasee. Zwischen beiden befindet sich die „Brücke Gottes“, eine bergige Landenge (natürlich aus Vulkangesteinen), die zum Nechisar Nationalpark gehört. Einen guten Blick darauf und auf beide Seen hat man von den Lodges, die am Stadtrand von Arba Minch über einem Steilhang über dem Nationalpark thronen.

Warzenschweine bei Arba Minch
Warzenschweine bei Arba Minch, hinten Abajasee und die „Brücke Gottes“

Wir lassen uns mit einem Jeep durch den Nationalpark fahren, mit schönen Blicken auf beide Seen (aus weiter Ferne sehen wir auch Krokodile). Auf der anderen Seite der „Brücke Gottes“ liegt die Nechisar genannte Ebene, wo wir einen Spaziergang durch das weiße Gras machen. Wir finden eine große Herde Zebras, außerdem einzelne Kudus, Gazellen und Warzenschweine. Am Nachmittag erkunden wir den Teil des Nationalparks nahe Arba Minch bei den „40 Quellen“, wo wir 3 verschiedene Affenarten finden. Die Quellen sind zum Teil für die Wasserversorgung gefasst und eine dient als Pool, in den wir auch kurz zur Abkühlung springen.

Zebras im Nechisar Nationalpark
Zebras im Nechisar Nationalpark

Als Highlight gilt eine Bootsfahrt auf dem Chamosee zum sogenannten Krokodilmarkt, wo normalerweise sehr viele Krokodile anzutreffen sind. Wir sehen allerdings nur 3, was am hohen Wasserstand lag. Nilpferde, normalerweise ebenfalls zu sehen, fanden wir gar nicht.

Abajasee von Dorze
Abajasee im Morgenlicht von Dorze

Schließlich rumpeln wir mit einem Bus den Hang des Grabens hinauf, wo mit tollem Blick auf die Seen die Dörfer der Dorze liegen. Dieser Stamm ist bekannt für seine kunstvoll geflochtenen Hütten und seine Webarbeiten. Die Menschen essen vor allem Ensete („falsche Banane“): die Pflanzen sehen aus wie Bananenstauden, von denen aber der Stamm gegessen wird. Uns wird gezeigt, wie der essbare Teil vom faserigen Teil geschabt wird. Das Ergebnis lässt man längere Zeit in einem Erdloch fermentieren, bis dann eine Art Fladenbrot zubereitet werden kann.

Hütte der Dorze
Hütte der Dorze

Eigentlich wollten wir den Rest der Reise im Norden des Landes verbringen, wir ahnten noch nicht, dass der Coronavirus uns dazu bringen würde, ständig die Pläne zu ändern: Am Ende der Reise fuhren wir nochmal in den Ostafrikanischen Graben zum Abijatta-Shalla-Nationalpark.


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Hallo Lucy

Museen und Kirchen in Addis Abeba

Die Metropole Addis Abeba hat nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten: Die Stadt wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und selbst aus dieser Zeit gibt es nur wenige Bauten. Interessant sind trotz ihres geringen Alters die beiden wichtigsten Kirchen, die Sankt-Georgs-Kathedrale und die Kathedrale der Heiligsten Dreifaltigkeit. Erste ist, typisch für äthiopische Kirche, ein Rundbau, die andere ist eine neobarocke Basilika.

Im Nationalmuseum besuchen wir Lucy, das vielleicht bekannteste Urmenschenskelett. Und im Ethnologischen Museum der Universität, das sich im ehemaligen Kaiserpalast befindet, erfahren wir viel über die Lebensweise der verschiedensten Stämme.

Ansonsten ist beeindruckend, wie viel in dieser Stadt gebaut wird, darunter einige Wolkenkratzer. An den meisten Großbaustellen hängen die Logos chinesischer Baukonzerne.


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